Jak postavit a vybavit lázeňský dům

Užitečnost koupele je známa již dlouhou dobu. V lázeňském domě je lidské tělo nejen očištěno, ale také zpracováváno párou. V důsledku tohoto ošetření jsou strusky a toxiny uvolňovány vylučováním potu. Koupelnové procedury zajistí vynikající zdraví a zvýšenou imunitu.

Ruská koupel nebo sauna

Samozřejmě si každý sám vybere, co navštívit - lázeňský dům nebo sauna, ale abyste se mohli správně rozhodnout, měli byste vědět, jaký je rozdíl mezi vanou a saunou. Hlavní rozdíl je v mikroklimatu. Pojďme si to vysvětlit podrobněji.Koupel. Vlhkost vzduchu venku je v průměru 40-70%, v lázni je vzduch 65% vlhký, což vám umožní zůstat v parní místnosti 15-20 minut. Odpočinek a ochlazení těla - 5-10 minut.

Sauna. Vlhkost vzduchu venku je 40-70%, v sauně je vlhkost vzduchu 3-8%, což vám umožní být v parní místnosti po dobu 5-10 minut. Interval mezi relacemi je alespoň 40 minut. Když se budete cítit dobře, doporučujeme pouze dvě nebo tři návštěvy.V sauně určuje pára mikroklima, v sauně - teplotu vzduchu. Je to horká pára, která způsobuje, že tělo dýchá a hlavním ukazatelem je zvýšené pocení. Ve vlhkém vzduchu v lázni je tepelná vodivost vyšší než v suchém vzduchu v sauně, což znamená, že koupel má na tělo méně agresivní účinek než sauna.

Vývoj projektu

Tento proces by měl začít řešením otázky výběru typu koupele: ve formě samostatné budovy nebo přístavby do domu. A při výběru je třeba mít na paměti, že samostatná konstrukce je z hlediska požáru bezpečnější a lázeňský dům ve formě prodloužení vás donutí vybavit důkladnou hydroizolaci, větrání a kanalizaci.

Projekt můžete rozvíjet sami nebo použít hotový, například z Internetu. Koupelnová zařízení jsou zpravidla dvou typů:

• dvoupodlažní s rekreační místností ve druhém patře;
• jednopodlažní, s šatnou, parní lázní, sprchou a relaxační místností.

Je vhodné umístit vchod do budovy na jižní stranu - zde v zimě sníh taje rychleji, a proto budete muset prostor před vchodem méně často čistit. Okna by však měla být umístěna na západní straně - přirozenější světlo se dostane do koupele, zejména ve večerních hodinách.

Výběr umístění a umístění

Správná volba umístění vany je zárukou její dobré funkčnosti a maximálního pohodlí při návštěvě. V této věci je třeba vzít v úvahu následující doporučení:

• minimální vzdálenost od lázeňského domu do všech budov (dům, plot, kůlna ...) - 5 m;
• místo pro stavbu by mělo být suché, mimo vodní útvary, vlhkost a svahy - pod vlivem nadměrné vlhkosti se může základna budovy posunout;
• půda na místě musí být na písčité, písčito-kamenité nebo štěrkové základně - taková půda není vystavena otokům.

Nezbytné materiály

Lázeňský dům může být postaven z různých materiálů, přírodních nebo umělých:

• dřevo;
• kámen;
• cihly;
• betonové konstrukce.

Ale navzdory takové volbě je dřevo stále nejoblíbenějším materiálem. Dokáže udržovat teplo po dlouhou dobu, zejména pokud je borovice nebo smrk. Kromě toho lázeňský dům z profilované tyče nevyžaduje vybavení pro systém nuceného větrání - kvalitní tyč samotná umožňuje dobrý průchod vzduchu.

Stavební proces

Tento proces zahrnuje několik postupných fází:

1. Výběr umístění.
2. Rozvržení a kreslení.
3. Položení základu.
4. Konstrukce stěn, střechy a podlahy.
5. Pece a komínové vybavení.
6. Zlepšení interiéru.

Poloha a dispozice byly o něco vyšší, ale teď si povíme o dalších fázích výstavby lázeňského komplexu.

Příprava a nalití nadace

Trvanlivost a pevnost konstrukce závisí na kvalitě základu. O jeho důležitosti svědčí skutečnost, že náklady na založení jsou asi 25% z nákladů na vybudování celé budovy a přepracování základny bude stát polovinu částky vynaložené na celou strukturu. Proto vám podrobně řekneme o konstrukci nadace..Nejběžnější typy základů lázeňských domů jsou:

• páska;
• hromada.

Nejvhodnější typ je určen s ohledem na terén, velikost a hmotnost budovy. Páska se používá při stavbě konstrukce z umělého a těžkého materiálu - bloků nebo cihel, a pokud je lázeňský dům koncipován z klády nebo z tyče - je lepší vytvořit pilotový základ.

Páska

Zvláštností je, že páska je položena pod všemi vnějšími a vnitřními kapitálovými stěnami, se stejným průřezovým tvarem po celém obvodu. Rovněž se používá pásový základ, pokud existuje riziko nerovnosti podkladu v malé hloubce jeho pokládky.

Video: Strip Foundation

Postup pro vybudování základu pásu je následující:

1. Příprava staveniště. Spočívá ve skutečnosti, že veškerý odpad je odstraněn z webu a je odstraněn sodík. Kameny, cihly atd. skladovány samostatně - jsou užitečné jako plnivo při míchání roztoku.
2. Markup. Pomocí měřicí pásky, čtverce a lana postupně označte a umístěte sázky do rohů vnějšího obrysu. Zvláštní pozornost věnujte skutečnosti, že úhly jsou striktně 90 stupňů. Po umístění kolíčků zkontrolujte správnost označení. To se provádí takto: dvě úhlopříčky se měří lanem. V ideálním případě by měly být stejné, je také povolen rozdíl, ale ne více než 2 cm. Vnitřní obvod konstrukce by měl být alespoň dvojnásobek tloušťky stěny: pro dřevěnou saunu z baru - 25-30 cm, pro cihlu - 35-40 cm. Pomocí tohoto výpočtu definujte vnitřní obrys.
3. Odstranění půdy pod základem. Podle označení vyberte půdu pro nosné zdi. Potom očistěte stěny příkopu od rozpadající se země a dobře ji zalévejte vodou, pokud je to nutné, zesílete je pomocí desek nebo štítů z dřevotřísky. Hloubka výkopu pro základ je určována místními klimatickými podmínkami, ale v každém případě by měla být alespoň 50 až 70 cm. Aby se předešlo možným potížím s instalací bednění, měla by být šířka výkopu na každé straně o 10 až 15 cm širší. Spodní - horizontální, s minimální tolerancí.
4. Příprava podkladu. Spodní část příkopu je pokryta vrstvami hrubého písku. Bylo by užitečné přidat trosky nebo štěrk. Vrstva drceného kamene (ze štěrku) tlustá 10 cm je dobře pěchovaná a naplněná vodou a písková náplň by neměla přesáhnout 20-30 cm.
   Jak vytvořit vodopád a kašna Udělej si sám.
5. Výroba bednění. K tomu budete potřebovat hranové desky o tloušťce nejméně 0,3-0,35 cm nebo desky s dřevotřískami o velikosti 0,2-0,22 cm. Tvar je sestaven ve formě štítů a instalován do příkopu, přičemž jeho horní okraj by měl přesahovat úroveň základny o 10 - 15 cm. Upevněno pomocí dřevěných tyčí, které spojují štíty k sobě pomocí kravat nebo hřebíků. Vnější strany bednění jsou spolehlivě podepřeny tak, aby se během lití neodtrhly. V tomto případě, čím více, tím lépe. Vzhledem k významným výškovým rozdílům na staveništi (více než 0,8 m) v těchto místech se bednění instaluje rozšířením jeho spodní hrany pod úhlem 5-10 stupňů. Ideální možností je však speciální demontovatelné bednění: je méně práce a starostí a platba je pouze za pronájem příslušenství..
6. Instalace výztuže do bednění. Výztuž 12-16 mm je položena do výkopu jako rám, výztuž je svázána ocelovým drátem. Kousky cihel a kamenů jsou umístěny pod spodní tyče, čímž se vytváří mezera mezi výztuží a dnem. Nakonec je bednění zesíleno po svém horním obvodu dřevěnou tyčí. Pro zajištění ventilace uprostřed základny jsou trubky pocházející z keramiky nebo kovu o průměru 6 až 8 cm pokládány po obvodu ve vzdálenosti dvou až tří metrů od sebe.
7. Plnění betonovou maltou. Cement M250 nebo M300 se zde také používá - čím více, tím lépe. V extrémních případech je M200 také vhodný. Malta by měla mít složení: tři až tři a půl části hrubého písku (30-45%) a štěrku (70-55%) a jednu část cementu. Nejprve se připraví suchá směs: písek, cement se nalije do vhodné nádoby nebo na kovový plech a smísí se, dokud není homogenní, poté se přidá štěrk a vše se opět dobře promíchá. Poté se připraví beton: voda se postupně nalije do hotové suché směsi a vše se promíchá. Čím vyšší je obsah vlhkosti ve štěrku nebo písku, tím méně vody, ale voda je obvykle 60-70% hmotnosti cementu (v chladném období je voda ohřívána na 35-40 stupňů, v létě je lepší být studená). Lití betonu: hlavní podmínkou je kontinuita lití - beton se nalije ve vrstvách 15-20 cm, okamžitě vyrovnaný, stlačený až do vzhledu cementového mléka. Zachycený vzduch se odstraní propíchnutím naplněné kompozice sondou. Pro další smrštění kompozice klepejte kladivem na bednění. Dále přichází potěr povrchu po celém obvodu vyhlazením dřevěnou tyčí.
8. Dokončení konkrétních prací: po třech až čtyřech hodinách (když cementové sady) je základ zakryt snadno vstřebatelnými materiály (piliny, pytlovina atd.) a zaléván každých 4-5 hodin po dobu prvních dvou až tří dnů, po zalévání, zakrytí polyethylenovým filmem, aby se zabránilo nadměrnému odpařování vlhkosti ... Po sedmi dnech se bednění odstraní. Mezery mezi základem a zemí jsou pokryty pískem a pevně stlačené. Po asi 20–28 dnech se konečně vytvoří základ, poté se zahájí další práce, zatímco na horní plochu se položí několik vrstev střešního materiálu pro hydroizolaci..

Hromada

Používají se v nestabilní půdě, na písku, rašelině atd., Stejně jako na půdě, která zamrzá do hloubky více než jeden a půl metru. Hlavní hromady se vzdáleností mezi sousedními od jednoho a půl do dvou metrů jsou umístěny pod místy zvýšeného zatížení, v rozích, pilířích a podél obvodu stěn a mezi nimi - mezilehlé. Nejčastěji se používají hromady o průměru 20 cm, ale je tomu tak v případě, že čím více, tím lépe.Hromady používají kovový šroub nebo vyvrtaný. Šrouby se šrouby jsou zašroubovány i rukou, ale teplo „odvádějí“ teplo - budete muset navíc izolovat podzemí. Znuděný, i když časově náročný, pomůže ušetřit peníze. Hloubka vlasu se určuje takto:

• na kopcovitých půdách - pod úrovní mrazu;
• na volných a nestabilních půdách - až po úroveň základní vrstvy.

Pokud je plánována struktura bloku, cihel nebo rámu, pak jsou hromady spojeny dřevěnými trámy nebo rohy.

Postup výstavby nadace na znuděných pilotách:

1. Přípravné práce na místě. Nejprve se označí obvod konstrukce, která se má postavit, a pak se důrazně doporučuje odstranit sodík z celé označené oblasti a naplnit jej troskami. To je nezbytné, aby se v budoucnu zabránilo hnilobě vegetace se strukturou se všemi nepříjemnými následky. Další fází je označení linií umístění hromady. Značení se provádí pomocí kolíků a lan mezi nimi natažených. Je důležité, aby značkovací kolíky byly umístěny přesně svisle (to lze snadno zkontrolovat pomocí olovnice) a lana jsou natažena vodorovně (zkontrolována úrovní budovy). Pokud je vše v pořádku s první a druhou fází, je třeba zkontrolovat úhlopříčky prostor. Mohou se odchýlit jen pár milimetrů, jinak v budoucnu vyvstanou velké problémy..
2. Výpočet počtu hromádek. Při výpočtu je třeba vzít v úvahu: vzdálenost mezi piloty - ne více než 2 m - uzlové podpěry - v rozích a na místech, kde opouštějí příčky - mezi uzly - mezilehlé piloty ve vzdálenosti menší než 2 m. Jedná se o výpočet pro koupelnu na jednom patře vyrobenou z lehkých materiálů, pro dvoupodlažní struktury, měla by být zvýšena frekvence podpor. U husté půdy jsou podpory instalovány jen zřídka, s volnými nebo nespolehlivými potřebují více.
3. Stanovení hloubky vrtu. Na kopcovité půdě: hloubka mrazu v zimě plus od 30 do 50 cm. Na nestabilní půdě: hloubka tvrdé vrstvy je plus 30-50 cm.
4. Dobrá příprava. Jsou vyráběny tam, kde by měly být hromady. Používá se ruční vrtačka o průměru 20 až 30 cm, s výhodou se složenou rukojetí, která umožní vrtání až 4 až 6 m.
5. Hromadná příprava. Je vhodné použít hromady s prodlouženou základnou - to zvýší šance, že když půda bobtná, struktura zůstane na místě.
6. Vyplňování otvorů. Několik kbelíků drceného kamene (první) a písku se střídavě nalije do hotové studny a stlačí. Nad betonem se štěrkem bude spodní část hromady. Poté, co řešení ztvrdne, je bednění ponořeno do něj, je vložen vyztužovací rám a vše je nalito betonem.
7. Příprava bednění. Nejobvyklejším rámem pro lití betonu jsou trubky vyrobené ze směsi azbestu a cementu o průměru více než 20 cm. Výhody takového rámu: trubky nejsou podrobeny rozkladu - dobrá pevnost - hladkost vnějšího povrchu potrubí (když je půda oteklá, struktura se nebude deformovat).
8. Podpora vyztužení. Vyrábí se pro vyztužení hromádek. Podstata výztuže spočívá v tom, že do nosníků je vloženo několik prutů výztuže o průměru 0,8 až 1 cm, které jsou vzájemně spojeny drátem nebo tenkou výztuží. Podélné výztužné tyče by měly být nejméně 5 cm od stěny.
9. Lití betonu. Vyrobená konstrukce pro vyztužení je umístěna v trubce vložené do studny. Místo kolem obvodu trubky je pokryto drceným kamenem s pískem nebo zemí, přičemž se dobře zhutňuje a udržuje striktně svislou polohu podpěry. Poté začnou nalévat beton do potrubí. Betonové řešení se vyrábí na základě: 1 dílu cementu (stupeň ne nižší než M300) pro 3 díly středně zrnitého písku. V suché formě se složky mísí a voda se postupně přidává v množství alespoň 1 dílu - vysoce kvalitní roztok by se měl podobat kyselé smetaně v hustotě. Ke zvýšení pevnosti betonové směsi je třeba odstranit vzduch zachycený v roztoku. Za tímto účelem propíchnou řešení, které bylo právě nalito dlouhým kolíkem, a kolíkem kolík v různých směrech. Vzduch opouští a roztok se trochu usadí, pak se přidá na požadovanou úroveň. Tento postup by měl být proveden na každé podpoře.
10. Závěrečné práce. Na hotovou hromádku, na kterou je položena střešní krytina - hlava, je instalován ocelový plech. Hromada nadace je připravena. V případě potřeby se na hromádku sesouvá shora seshora (tyč s průřezem nejméně 20x20 cm, ošetřená antiseptikem). Měli byste počkat několik dní - a můžete začít stavět zdi.

Konstrukce stěn

Stěny jsou jedním z nejdůležitějších stavebních prvků lázeňského domu. Zpravidla jsou vyrobeny z cihel, pěnových tvárnic, rámů a srubů. Uvažujme každý typ podrobněji.

Cihlový

Sekvenování.

1. Montáž rohů. Malta se nanáší na suchý základ (2 díly písku na 1 díl cementu) s vrstvou přibližně 2 cm a poté se na tuto maltu položí rohy. Nejprve se položí několik cihel sousedních rohů a potom se mezi nimi striktně vodorovně zatáhne lano. To je nezbytné pro správné stažení prvního řádku. Zobrazeny jsou také vertikální, horizontální a jednotné horizontální velikosti švů. V rozích dělají částečné zdivo v 5-6 řadách. Před položením jsou cihly smáčeny, zejména v žáru.
2. Walling. V závislosti na schématu zdiva a vázání cihel je zdivo provedeno přímo ke stěnám. Vazba cihel může být jednořadá nebo víceřadá, záleží na velikosti budovy a na tom, zda je ve druhém patře. Je důležité určit, jaká bude izolace: minerální vlna nebo prázdný prostor 6 cm, který se následně naplní jednoduše vzduchem nebo expandovanou hlínou. Během výstavby stěn je nutné určit typ izolace.

Při stavbě druhé a další řady můžete použít cihly s malými vadami nebo poloviny (čtvrtiny) cihel, je důležité, aby se vešly do vnitřní strany stěny. Dalším důležitým detailem je hustota a tloušťka švů. Pro spolehlivost a vnější estetiku budovy by švy měly být od 10 do 12 mm.Při stavbě stěn pamatujte na otvory pro okna a dveře. Zůstanou na místech definovaných v projektu. V tomto případě je ve bočních stěnách otvorů instalována dvojice dřevěných hmoždinek z cihly pokrytých střešním materiálem. V hotových otvorech se vyrábějí dřevěné svislé překlady nebo podpěry ve formě desek, přičemž jedna hrana spočívá na spodní straně otvoru a druhá hrana na tyči připevněné k horní hraně otvoru. Při výstavbě stěn jsou také instalovány dveře a okna..

Z pěnových bloků

Konstrukce stěn z pěnových tvárnic je podobná konstrukci cihel. Před položením počáteční řady byste se měli určitě starat o kvalitní hydroizolaci, proto je pod tuto řadu položen vhodný materiál a měli byste také vzít v úvahu, že pro první zdivo je vhodná pouze písková malta..

Kroky jsou následující:

1. Pomocí úrovně budovy určete roh základny, který se tyčí nejvíce ze všech.
2. Od nejvyššího rohu se postupně pohybujte směrem do středu, přičemž dbejte na rovnoměrnost zdiva. Švy jsou co nejtenčí (pro lepší spojování bloků). Všechny nedostatky při práci s roztokem jsou okamžitě odstraněny. Pro pěnové bloky můžete použít speciální lepidlo.
3. Další řádek se provádí přesunutím bloků do poloviny - stejně jako u zdiva.
4. Každý položený řádek s úrovní budovy je zkontrolován na „horizont“: zjištěné nepravidelnosti jsou odstraněny poklepáním na ně paličkou, pokud nesrovnalosti stále neodejdou - použijte struhadlo.

Pro maximální pevnost stěn a pro zabránění jejich praskání v budoucnu se provede vyztužení: do bloků se vyvrtají díry, do nich se nalije malta a přitlačí se kovové kolíky. Po ukončení pokládky se struktura nechá usadit asi týden..

Z srubu

Pro lepší pochopení procesu výstavby stěn ze srubu bude užitečné definovat pojmy:

• "Koruna" - řada polen ve zdi;
• „Kácení“ - koruny postupně položeny na sebe;
• „Mísa“ - konce kulatiny vyčnívající za stěny rámu;

Posloupnost erekce stěny:

1. Čepice je vyrobena ze čtyř polen, dříve vyřezaných pro lepší přilnavost k nadaci: 2 poleny jsou položeny rovnoběžně s hydroizolací, druhý rovnoběžný pár je umístěn kolmo k nim, který je spojen s prvním v misce.
2. Stejným způsobem se položí další 4 klády, které tvoří druhou korunu..
3. Místa, kde jsou protokoly připojeny, jsou izolovaná (utěsněná).
4. Koruny jsou navzájem spojeny čtvercovými hmoždinkami.
5. Po dosažení požadované výšky se na srub položí stropní trámy.

Drátový model

Podle předem připraveného projektu jsou rámové stojany připraveny z desek 150 x 50 mm.

Algoritmus akcí:

1. Instalace v rozích dvou hlavních regálů a několika mezilehlých regálů - mezi nimi.
2. Sestava opláštění. Je vyroben z rohu a spočívá v připevnění listů oplášťovacího materiálu k sloupkům rámu pomocí šroubů. Důležitým bodem je kontrola svislé plachty (používá se úroveň budovy).
3. Současně se sestavou jsou nainstalovány následující stojany a na ně je připevněna kůže.

To znamená, že instalační schéma pro rámové stěny je jednoduché: instalace stojanů - upevnění oplášťovacích plechů na ně. Je třeba mít na paměti dveře a okna.

Materiály pro vnější obklady:

• vlečka;
• kovové obklady;
• podšívka;
• blokový dům;
• zemřít.

Pro dekoraci interiéru se používají následující materiály: OSB, sádrokarton, obložení (nejvýhodnější).

Strop

Od školních let je známo, že teplý vzduch má tendenci stoupat. A to by se mělo řídit uspořádáním stropu. Hlavní věcí je zabránit hromadění kondenzace a zadržování tepla. A to může být zajištěno správně zvoleným izolačním materiálem..Dnes k tomu používají:

• minerální vlna;
• ecowool;
• penoizol;
• Polystyren;
• expandovaná hlína;
• jíl;
• piliny.

Izolace podlahy a stropu

Zvažte možnost izolace stropu pomocí expandovaného jílu - levný a spolehlivý materiál. Postup:

1. Pokládka parotěsné membrány. Vyrábí se s přesahem 12-15 cm.
2. Přesné lepení spár pomocí metalizované pásky.
3. Parní izolace trámů a komínů je o něco vyšší než vypočtená úroveň rozšířeného pokrytí jílu. Materiál parotěsné zábrany je upevněn maskovací páskou nebo sešívačkou konstrukce.
4. Vytvořte vrstvu drceného jílu přibližně 10 cm a stlačte ho. Tím se vytvoří další tepelná izolace..
5. Zasypání a nivelace na povrchu expandovaného jílu.
6. Naplnění povrchu cementovým pískovým potěrem.

Postup při izolaci podlahy expandovanou hlínou:

1. Šíření hydroizolačních živičných materiálů na betonový povrch. Vyrábí se v 10 cm „překrytí“ s asi 15 cm překrytím na stěnách.
2. Alabastrové připevnění majáků po obvodu podlahy k prokázání tloušťky a rovnoměrnosti podlahy.
3. Ošetření dřevěných kulatin antiseptikem.
4. Náplň z expandované hlíny. Tloušťka vrstvy - 15-20 cm. Pokud je to možné, je lepší vzít směs frakcí.
5. Zalévání zásypu směsí cementu, vody a základního nátěru - pro lepší přilnavost frakcí.
6. O den později - instalace kovové výztužné sítě.
7. Nalévání 3 cm cementového pískového potěru, čekání na úplné zaschnutí.
8. Fixace hydroizolačního materiálu.
9. Instalace podlah.

Hydroizolační aplikace

Hydroizolace základů může být horizontální a vertikální. Pro vodorovnou izolaci se používá střešní materiál položený ve třech vrstvách na povrch základu. Vertikální začíná na úrovni podrážky podzemí a nahoře se připojuje k horizontální. Může být lepen (používají se polymerní membrány nebo bitumen-polymerové materiály v rolích, pro potahování lze také použít tmely).Izolace stěny. Podstata: pokládka pásů z hydroizolačního materiálu určitým způsobem (nejčastěji se používají fóliové materiály).Hydroizolace podlahy. Je lepší, aby podlaha v koupelně betonu (alespoň v parní a mycí místnosti), protože Dřevo se rychle hnije kvůli vysoké vlhkosti. Betonová podlaha může být izolována bitumenem nebo polymerním tmelem. Existuje také varianta lepicí izolace, když je překližka připevněna k podkladu a je na ni položena hydroizolace, položí se na ni výztužná síťovina a nalije se cementový potěr.Stropní hydroizolace. Také dávají přednost použití fóliových materiálů..

Montáž střechy

Střecha může být dvou typů: sedlová nebo šikmá. V prvním případě je funkčnější, ale obtížnější ho namontovat, ve druhém - naopak. Je nezbytné správně definovat:

• sklon střechy;
• převisová délka;
• Tvar systému krokve.

Zvažte postup konstrukce šikmé střechy. Taková střecha je obvykle postavena na malých lázeňských domech. Aby bylo možné paprsky položit v požadovaném úhlu, je jedna zeď postavena o dvě až tři řady výše.

Minimální úhel sklonu je 20 ° na zasněžených místech - při 45 °.

1. Nosný nosník je připevněn.
2. Stropní nosníky jsou namontovány.
3. Provádíme izolační a hydroizolační práce.
4. Na střechu.

Postup konstrukce sedlové střechy je poněkud odlišný:

1. Jsou instalovány stropní trámy.
2. Krokve krovy jdou.
3. Sklizené farmy jsou nastaveny.
4. Jde o bednu.
5. Instaluje se zastřešení.
6. Probíhají tepelné izolace.

Instalace pece

Instalace pece se provádí ve fázích:

1. Výběr kamna.
2. Podlahové uspořádání.
3. Instalace sporáku.
4. Instalace závěsné nádrže.
5. Instalace systému výměny tepla.
6. Montáž potrubí.
7. Uvedení do provozu.

Před výběrem a instalací trouby zvažte následující:

• shoda rozměrů pece s oblastí parní místnosti a celé konstrukce jako celku;
• výkon a rychlost topné vody a vzduchu;
• přiměřená spotřeba paliva;
• cena.

Podle lidí zkušených v této záležitosti je však hlavní věcí síla a rychlost ohřevu. Příprava podlahy spočívá v pokrytí plochy nehořlavým materiálem nebo zdivem. Nehořlavý materiál je obvykle kovový plech na bázi azbestu o tloušťce 10 mm. V tomto případě by měla být mezera 10 cm mezi nátěrem a dnem kamen. V tomto případě jsou odsazení na všech stranách pece 25 cm. Na horní stranu zdiva můžete položit ocelový plech nebo cementový potěr..Sauna kamna.Při instalaci kamen musí být splněny následující podmínky:

• vzdálenost ke stropu bez zvláštní tepelné izolace - nejméně 1 m 20 cm;
• vzdálenost ke stěnám nebo přepážkám vany je alespoň 32 cm;
• dveře by se měly pohodlně otevírat.

Sklopná nádrž je namontována na trysce kouřovodu. Výpočet kapacity: 10 litrů na osobu a dalších 10 litrů k zaparkování koště. Uspořádání systému výměny tepla se provádí podle pokynů výrobce.

Montáž na potrubí:

1. Pokud možno co nejméně zákrut, ideálně přímá trubka s výškou nejméně 5 m.
2. Vzestup nad střechou a hřebenem střechy není menší než půl metru, vzdálenost od hřebene nebo parapetu je nejméně jeden a půl metru - pokud je potrubí jeden a půl až tři metry od hřebene střechy, může být instalováno na úrovni hřebene..
3. Potrubí by mělo být vyšší než vysoké přílohy k vaně.
4. Instalace na potrubí pro jiskření.

Koupelnové uspořádání

Šatna. Pro jeho výzdobu je dobrá podšívka nebo deska 20 mm z osiky, borovice, břízy nebo jedle - tyto druhy mají příjemnou vůni, jsou odolné vůči vlhkosti a neemitují pryskyřici.

Parní lázeň. V této místnosti znalci doporučují líh pro dekoraci, ale jiná plemena nejsou zakázána. Hlavní požadavek: materiál by neměl být ošetřován chemickými látkami (antiseptika atd.).Mycí prostor. Pro dekoraci se používají dlaždice, přírodní kámen nebo dřevo odolné proti vlhkosti a hnilobě. Pokud jsou v komoře kovové prvky, je třeba je utopit co nejdůkladněji do dřevěného pouzdra, aby nedošlo k popálení..Požadovaný atribut lázně je písmo. V dnešní době jsou písma velmi různorodá jak tvarem, tak typem materiálu, ze kterého jsou vyrobena:

• vyrobeno ze dřeva;
• vyrobené z plastu;
• vyrobené z kovu;
• beton.

Nejoblíbenější jsou dřevěná písma vyrobená z cedru, dubu a modřínu. Písmo se instaluje na zcela rovnou podlahu. Malé nepravidelnosti jsou vyhlazeny plastovými podložkami pod nohama. Poté je připojena odtoková hadice (odtok není vybaven výškou nad 10 cm od úrovně podlahy), pak je na jednom konci připevněn k odtokovému otvoru a druhý konec je spuštěn do odtoku.Koupel je jedinečnou interakcí čtyř prvků: vody, ohně, země a vzduchu. Proto bylo od pradávna považováno za svaté místo, kde můžete doslova odplavit únavu, napětí, uklidnit duši dlouho trpící i tělo vyčerpané každodenními starostmi. S ohledem na sílu těchto čtyř prvků je člověk nabitý vitalitou a energií, což je zvláště dobré v lázeňském domě postaveném na vlastní ruce.

Recenze:

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Alexander Čerkasov

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528